NYFW Tóm tắt: Các nhà thiết kế đấu tranh để đạt được sự cân bằng giữa sáng tạo và thương mại

Trong các cuộc trò chuyện với Glossy cả tuần, các nhà thiết kế đã đề cập đến việc họ ưu tiên gia tăng quần áo bán chạy. Với mức chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng giảm trong bối cảnh kinh tế hỗn loạn, việc các thương hiệu đang nghiêng về đặt cược an toàn không có gì ngạc nhiên. Đồng thời, các nhà thiết kế cũng nêu ra cách họ quản lý để giữ cho thời trang với chữ “F” tồn tại, có thể là thông qua kiểu dáng, các dòng sản phẩm nhiều cấp hoặc đa dạng, hoặc một cộng đồng được thành lập hỗ trợ họ từ dày đến mỏng.

Về phần mình, bộ sưu tập mùa xuân năm 2023 của Adeola ra mắt vào tối thứ Sáu đã chứng minh rằng cô ấy đang tiếp tục hướng tới công việc mục tiêu của mình. Nó phần lớn được lấy cảm hứng từ sự nghiệp của Thierry Mugler, nhà thiết kế thời trang cao cấp người Pháp đã qua đời vào tháng Giêng.

Sau lần đầu tiên thu hút sự chú ý khi mặc áo crop top cho Gigi Hadid vào năm 2018 và giới thiệu bộ sưu tập trên sàn diễn dưới nhãn hiệu Slashed by Tia vào cuối năm 2019, Adeola đã trở nên nổi tiếng trong số những người nổi tiếng và Gen Z với những thiết kế organza, xù và tuyệt. Cô cho biết vào năm 2020, thương hiệu của cô đã “tái sinh đại dịch” và cô đã đổi tên thương hiệu của mình thành tên riêng của mình, để phản ánh một thẩm mỹ nâng cao. Tiến xa hơn theo hướng đó, bộ sưu tập ra mắt vào thứ Sáu “có cấu trúc hơn” so với những bộ sưu tập trong quá khứ, cô nói. Thật vậy, áo có bèo nhún được kết hợp với nhau, nhưng quần và áo nịt ngực cứng nhắc cũng vậy.

Cô cho biết: “Đường băng đã giới thiệu“ sự pha trộn, cân bằng tốt ”giữa các sản phẩm thương mại và“ sang trọng ”. Về điều thứ hai, cô ấy nói thêm, “Tôi phải trung thành với mục tiêu dài hạn của mình.”

Trong mắt của Adeola, những sản phẩm “thời trang cao cấp” là những thứ không đánh giá cao chất lượng để giữ giá thành thấp. “Họ sử dụng 100% lụa, trái ngược với 50% [silk] trộn với một thứ khác, ”cô nói. “Và nếu bạn định sử dụng ngọc trai, bạn sẽ sử dụng ngọc trai thật. Mọi thứ là tốt nhất [available]. ”

Tại thời điểm này, việc sản xuất chương trình biểu diễn theo mùa của cô ấy đang làm việc để cung cấp cửa hàng sáng tạo mà Adeola khao khát. “10 phút đó là khi tôi đưa khán giả và khách hàng vào thế giới của mình, đưa họ vào tầm nhìn và những gì diễn ra trong tâm trí tôi”. Vào thứ Sáu, một buổi biểu diễn khiêu vũ đã mở màn cho chương trình của Adeola, và kiểu dáng ấn tượng (bím tóc dài ngang sàn, hình con bướm) và đạo cụ (hoa hồng đỏ thân dài) đã được kết hợp.

Mugler lấy cảm hứng từ Mugler. “Anh ấy là một vũ công được đào tạo bài bản, và có tất cả những yếu tố này mà anh ấy luôn thêm vào các chương trình của mình,” cô nói. Về phần mình, Adeola học kịch ở London, đại diện PR của cô ấy đã nói với tôi trước khi Adeola tham gia cuộc gọi của chúng tôi.

“[Mugler’s] cái chết lay động tôi; Nó khiến tôi tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, với tư cách là một nhà thiết kế, ”Adeola nói. “Chúng tôi vừa mất đi một trong những người vĩ đại của mình, và những người như tôi có giữ được thời trang cao cấp hay không”.

Vào thứ Năm, trong khi tiếp đón những vị khách đến thăm phòng của mình trong trải nghiệm cửa sổ bật lên Revolve Gallery, nhà thiết kế Michael Costello cho biết anh không gặp khó khăn trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng trong khi vẫn thúc đẩy ranh giới của thời trang. Lý do: Sự hợp tác liên tục của anh ấy với e-tailer Revolve cho phép anh ấy có được những thứ tốt nhất của cả hai thế giới. Michael Costello x Revolve ra mắt cách đây 5 năm và đã trở thành một trong những thương hiệu bán chạy nhất của Revolve, anh ấy nói. Trong khi các mẫu quần áo may sẵn trong bộ sưu tập được bán với giá từ 250 đến 300 đô la Mỹ, trung bình, các bộ đồ tùy chỉnh mà nhà thiết kế tạo ra cho những người như Lady Gaga và Beyonce được bán với giá hàng nghìn đô la.

“Mọi người muốn có được những bộ quần áo mà họ nhìn thấy trên Instagram và họ không muốn chi nhiều tiền cho nó,” anh nói và mô tả Michael Costello x Revolve là “thời trang chất lượng với giá cả phải chăng”.

Trong khi đó, Pamella Roland, người sẽ tổ chức show diễn cho thương hiệu cùng tên 20 năm tuổi của mình vào thứ Hai, cho biết năng lượng sáng tạo của cô được tiếp sức bởi khách hàng của mình, đảm bảo người mua hàng của cô luôn đồng hành trong chuyến đi.

“Khi chúng tôi bắt đầu mỗi bộ sưu tập, chúng tôi ghi nhớ những gì khách hàng của chúng tôi sẽ muốn và cần, và chúng tôi phát triển và phát triển cùng với chúng,” cô nói. “Họ biết những gì mong đợi ở chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi khám phá những hình bóng và kỹ thuật mới. Và họ không sợ hãi; họ chấp nhận rủi ro, vì vậy chúng tôi không bao giờ cảm thấy như mình đang hy sinh sự sáng tạo. “

Chiều thứ Năm tại khách sạn Crosby Street, tôi đã gặp Andrea O’Donnell, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Everlane vào cuối năm ngoái, người có quan điểm độc đáo về những gì đang bán và thế nào là “Thời trang”. Có trụ sở tại San Francisco, cô ấy đã có mặt tại NYC để ra mắt báo chí về lần đầu tiên lặp lại ý tưởng bộ sưu tập viên nang Everlane Editions của mình, được đặt tên là “Sức mạnh của 10”. Nó được tạo thành từ các mặt hàng chủ lực trong tủ quần áo được sử dụng lặp đi lặp lại, lấy cảm hứng từ trọng tâm bền vững của thương hiệu, cũng như quy định rằng người Mỹ chỉ mặc 10% tủ quần áo của họ.

Bản thân cô ấy thích “một chút jazz trong một bộ trang phục”, O’Donnell chỉ ra khó khăn và “mâu thuẫn” khi cố gắng vừa phục vụ những người tiêu dùng có ý thức ngày nay vừa giữ cho người mua hàng có cảm hứng.

Cô nói: “Đây là điều chúng tôi nói về mọi lúc trong công việc kinh doanh.

Cho đến nay, kể chuyện là chìa khóa để tạo ra sự cân bằng phù hợp, cô nói. Nó cũng giúp cô ấy thuê hai giám đốc sáng tạo, những người nằm ở hai phía đối lập của phổ phong cách. Shu Hung, với kinh nghiệm làm việc tại Nike và Uniqlo, “hiểu thêm về các mặt hàng cốt lõi, các sản phẩm siêu anh hùng” mà Everlane đã trở thành mục tiêu. Trong khi đó, giám đốc sáng tạo Mathilde Mader, người đã từng làm việc với Kim Jones và tại Marni, có “gu thời trang rất mạnh mẽ”, cô nói. Cùng nhau, họ đang tìm một phương tiện hạnh phúc.

“Không ai cần nhiều thứ hơn,” cô nói. Nhưng đồng thời, cô lưu ý, “Những thứ đẹp đẽ là quan trọng.”

Trạng thái bao gồm quy mô tại NYFW

Định cỡ bao gồm là một chủ đề nóng trong tuần này và mọi NYFW. Vào thứ Tư, SimonMiller đã giới thiệu sự hợp tác giày dép với nữ diễn viên Tommy Dorfman, tập trung vào phong cách cổ điển của thương hiệu với màu sắc hạn chế và kích thước mở rộng, cho đến size 15. Và trong ghi chú buổi trình diễn của Collina Strada vào thứ Sáu, thương hiệu đã quảng cáo về sự hợp tác mới với Unspun Denim, tạo điều kiện cho quần jean vừa vặn với tùy chỉnh “ở mọi kích cỡ.” Và các thông báo về việc ra mắt cung cấp kích thước mở rộng tiếp tục được tung ra.

“Ngành công nghiệp thời trang từ lâu đã xác định các tiêu chuẩn về vẻ đẹp văn hóa, mà cho đến gần đây, nó cực kỳ loại trừ và không phản ánh thực tế của thế giới chúng ta đang sống.… Người tiêu dùng mong đợi sự tiến bộ, và ngành công nghiệp thời trang chỉ đi theo hướng toàn diện,” Polina Veksler, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Universal Standard, công ty cung cấp quần áo có kích cỡ 00-40 cho biết.

Cô nói thêm, “Tuần lễ thời trang New York là đỉnh cao của nghệ thuật thiết kế – người tiêu dùng đang chú ý và họ buộc các nhà thiết kế phải chịu trách nhiệm. Đây là cơ hội để các nhà thiết kế cho tất cả mọi người biết “Chúng tôi thấy bạn, chúng tôi đánh giá cao bạn”. … Các nhà thiết kế đang nỗ lực [toward inclusivity] bây giờ là những người sẽ có vị trí độc nhất trong vai trò lãnh đạo trong những năm tới. ”

Đã trích dẫn

“Về cốt lõi, Thakoon là sự pha trộn giữa tomboy và nữ tính. Trong lần lặp lại Thakoon này, tôi đang mài dũa hai phẩm chất đó. ” –Thakoon Panichgul, chỉ vào bộ sưu tập mùa xuân năm 2023 của anh ấy, trong đó kết hợp đường cắt cúp cài cúc để tôn lên những chiếc áo len cổ lọ và cao cổ bằng vải mỏng nhẹ

Xu hướng: Nền tảng

Boots và máy bơm phong cách Valentino được neo trên nền là đôi giày của mùa giải. Có được cái nhìn bằng cách mua sắm các phong cách dưới đây.